Одесситы осваивают Кению

После того как Одесса и Момбаса стали городами-побратимами, подписав соответствующие договоры о дружбе и сотрудничестве, сделать тур в эту далекую африканскую страну стало значительно легче. Одесские туристические фирмы организовали медиа-инфотуры, чтобы изучить местные условия для путешествия, оптимизировать маршруты, познакомиться с местными достопримечательностями, возможностями для отдыха и развлечений. Планируется, что Одесса будет соединена с Момбасой чартерными авиарейсами.

Самые главные кенийские слова

Скульптурные композиции львов, слонов, буйволов, антилоп и жирафов встречаются уже по дороге из аэропорта в Найроби. На придорожных бигбордах картины этих животных часто используются для рекламы тех или иных товаров. Да и сувенирная продукция чаще всего состоит из деревянных изделий и картин на темы животного мира саванны. Около магазинчиков с подобными сувенирами мы довольно часто останавливались для отдыха и возможности выпить по чашке знаменитого кенийского кофе.

Путь от кенийской столицы до национального парка Амбосели оказался неблизким – более 5 часов. Вдоль дороги часто встречаются небольшие деревушки с обилием различных лавок и придорожных базарчиков. Вид у них довольно убогий. По всему чувствуется, что эта африканская страна пока обладает сравнительно небольшим экономическим потенциалом. Как потом выяснилось, почти половина населения живет в среднем на один доллар в день.

Удивительно другое. Несмотря на бедность, встречающиеся нам люди, пожалуй, и все население в целом, очень жизнерадостно, приветливо и гостеприимно. Чаше всего в их лексике встречаются два слова: это JAMBO, что означает не только приветствие, но и пожелание успеха и оптимизма, а также AKUNA MATATA, символизирующее отсутствие проблем и спокойствие.

Но, если к первому можно относиться с восторгом, то в некоторых случаях «Акуна матата» нас порой напрягала. Это чувство возникало во время пробок на дорогах Момбасы или Найроби, когда мы опаздывали на встречу с местными чиновниками, или при задержках транспорта, или при тряске по дороге с отсутствием асфальтного покрытия. «Акуна матата» слышали мы в ответ. Было несколько непривычно, но потом спокойнее. Может быть и нам стоит перенять эту привычку кенийцев особо не торопиться и на все проблемы взирать философски?

Забегая вперед, следует сказать, что спустя несколько дней после возвращения в Одессу, эти дорожные мелочи почти забылись и сейчас воспринимаются лишь как дополнительные факторы кенийского путешествия, полного чудес и новых открытий в самом себе и познании мира. Кению со своими тропическими джунглями, пустынями, саванами горами и возвышенностями, традициями и обычаями местных жителей, без преувеличения, можно назвать жемчужиной африканского континента, идеальным регионом для любителей экологического туризма. Навряд ли еще остались на нашей планете такие места, сотни тысяч кв. километров которой почти в девственной чистоте сохранили в неприкосновенности животный и растительный мир, существовавший на Земле десятки тысяч лет назад.

В гостях у племени масаев

Усталость и раздражение от длительного переезда как-то сразу улетучились, когда мы, группа одесских журналистов, попала в деревню жителей саванны — масаев. Это скотоводы и охотники, которые с незапамятных времен проживают в этих местах и, возможно, на протяжении тысячелетий сохраняют свои обычаи и традиции. Они, как видно, готовились к встрече с туристами. С песнями и гортанными возгласами довольно неожиданно вышли из ограды из сучьев и колючек, энергично пританцовывая и размахивая копьями и палками с набалдашниками. Впереди шли высоченного роста мужчины и за ними женщины. У некоторых из них из-за спины выглядывали маленькие дети.

Как-то сравнительно быстро их одеяние и приветственный выход вдохновил и нас присоединиться к этому движению. Прошли лишь пару минут, как и наши журналисты с радостью и смехом встали в общий ряд и начали брататься и фотографироваться с масаями. Удивили нас они и своими высокими прыжками в ходе своей церемонии приветствия.

А потом жители деревни пригласили нас познакомиться с их бытом. Первым показал свое искусство врачевания местный шаман. Он разложил кусочки дерева и коры акации и сказал, что это главное лекарство от всех болезней. Что-то надо толочь и пить, другое прикладывать к болезненными местам на теле, третье… Воспринимался весь этот рассказ с большой долей скептицизма. Но с другой стороны, как выяснилось, масаи живут до ста лет, но, по крайней мере, значительно больше, чем жители кенийских городов.

Потом трое мужчин продемонстрировали свои способности в зажигании огня посредством вращения палочки о доску. Каждый из них максимально быстро крутил этот прутик, постепенно перемещая руки сверху вниз. Секрет, видно, состоял в том, чтобы в нужный момент следующий участник процесса смог вовремя продолжать движение, не давая доске остыть ни на мгновение. Прошло меньше минуты и дерево задымилось, а потом масаи подбросили на него горсть сухой травы и показались язычки пламени.

Удивление вызвали дома жителей саванны. Как они рассказывают, изготовлено оно из глины, прутьев и травы. Причем строят его только женщины. Мужчинам приходится ходить за водой к ближайшей речке, которая находится в двадцати километрах от их поселения. Замечу, что проблема с водой – и особенно питьевой – стоит очень остро в Кении. Пить воду из крана вообще нельзя, а вода для питья является одним из самых востребованных продуктов. Двадцатилитровые канистры с водой продаются на каждом шагу в местных деревушках и городах.

В круглое помещение глиняного дома ведет небольшой коридорчик. Внутри очень темно. Лишь в несколько дырочек диаметром в пять-семь сантиметров проникает луч света. Такое же отверстие и сверху, чтобы дым от костра выходил из помещения. Внутри спертый воздух, больше пары минут быть в такой атмосфере неприятно. У стены небольшой лежак с тряпками, в другой стороне грязная кухонная утварь. Глядя на эти условия, довольно трудно представить, что даже масаи, уже в какой-то степени познавшие плоды цивилизации, постоянно живут в таком жилище. На мой взгляд, это скорее демонстрация для неискушенных туристов.

— Среди кенийцев масаи считаются довольно богатой прослойкой местного общества, — рассказывает в ответ на наши сомнения почетный консул Украины в Момбасе Алексей Серков. – Они владеют огромными стадами коров и овец и могут себе позволить более комфортные дома. Корова считается у них священным животным, и не дай Бог какой-либо водитель случайно наедет на корову, переходящую дорогу. В таком случае надо сразу бежать в полицию, чтобы масаи не убили горе-ездока. Замечу, что своих детей, которые хорошо учатся, они, как правило, отправляют на учебу в вузы Англии. Получив хорошее образование, дети уже не возвращаются в свои племена и остаются работать в городах.

Общение с масаями продолжается на полянке, где они для продажи туристам выставили на ковриках различные поделки, статуэтки из дерева и ткани, бусы. Цены сравнительно с магазинами, которые мы встречали по дороге, значительно ниже, поэтому торговля идет энергично. Нас уже проинформировали, что первоначальную цену надо снижать в два-три раза. Здесь принято торговаться.

Вечером, после ужина, группа масаев еще раз пришла в наш отель, который в саванне зовется лодж, чтобы показать свои песни и обряды, а точнее еще немного заработать. Ящичек для чаевых они сразу выставили перед туристами.

И снова довольно звонкое пение с периодическими завываниями и демонстрация высоченных прыжков. Потом состоялась импровизированная пресс-конференция, в ходе которой они немного рассказали о себе и своих традициях.

— Легенда говорит о том, что массаи прибыли на Землю с далеких звезд на коровьих шкурах,- рассказывает лидер этой группы. — Да, это правда, что во время первой брачной ночи советы молодой паре  дает самая уважаемая женщина в деревне. После свадьбы новоиспеченному жениху принято облачаться в женскую обувь и одежду, дабы в полной мере прочувствовать «женскую долю». А прыгаем мы, потому что наши женщины оценивают мужской потенциал мужчины по высоте его прыжков и, соответственно, у самого лучшего прыгуна больше возможностей для выбора невесты. Это наши традиции. Одна из самых основных – это обрезание у мальчиков, а также убийство льва одним копьем юношей, который хочет занять достойное место в своем племени. Но это было в прошлом. Сейчас правительство Кении ввело запрет на львиную охоту и эта традиция не соблюдается.

В ходе наших длительных переездов по Кении мы не раз встречали масаев, пасущих стада овец или коров. Они всегда выделялись своим высоченным ростом, красной в клеточку накидкой на плечах и посохом в руке. Древний народ, численностью около одного миллиона человек, обитающий в саванах Кении и Танзании, продолжает жить, как сотни и тысячи лет, соблюдая традиции и обычаи своих далеких предков.

Здесь рождалось человечество

На сафари из лоджа выезжаем на рассвете. Таких отельчиков в национальном парке Амбосели около четырехсот. Как правило, они выстроены в национальном стиле среди деревьев, зеленых лужаек и обилия цветов. Рассчитаны на разные вкусы и финансовые возможности. Лодж среднего класса обычно имеет категорию 3* с бассейном, приличными баром и рестораном, в котором вполне вкусно готовят мясные, овощные блюда с обилием тропических фруктов и различных специй.

Солнечный свет еще где-то там за горизонтом, и окрестный пейзаж, как и мы, еще находится в каком-то полусонном состоянии. Но, тем не менее, все обращают внимание при выезде из лоджа на висящие над пространством ворот на расстоянии полуметра друг от друга куски проволок, скрежет которых раздается при контакте с крышей джипа. Как выяснилось, это своеобразное ограждение предохраняет территорию и гостей лоджа от гуляющих рядом слонов.

Первые лучи солнца застают нашу группу перед парком Амбосели. О серьезности охраны говорят не только массивные ворота, проволочный забор под напряжением, но и несколько охранников с автоматами Калашникова. Несколько минут длится тщательная проверка документов и только потом перед нами открывается въезд в «зоопарк» площадью почти в 400 кв. км.

Наше «сафари» началось. Это слово еще лет тридцать назад в первую очередь предполагало охоту на животных. Известные политические деятели Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт во время своих кенийских выездов с сотнями слуг и помощников убивали по несколько десятков слонов и львов, сотни антилоп и других животных в целях трофея и пропитания своих для слуг и помощников. За прошедшие десятилетия звери в национальных парках перестали обращать внимание на машины и людей в них, которые заменили ружья на фотоаппараты и видеокамеры. Специально для удобства сьемок крыша на джипах поднимается, что создает отличные условия для наблюдения за животными.

Уже через пару сотен метров обратили внимание на группу небольших антилоп, спокойно пасущихся в нескольких десятках метров от дороги, с другой стороны шли кабаны. Ни те, ни другие даже не повернули головы в сторону нашего джипа. Сделав первые фотоснимки, мы отправились дальше. Вскоре водитель джипа указал нам на двух жирафов, возвышающих над небольшими деревцами. Они шли очень грациозно, а потом тот, что был поменьше ростом, как оказалось, жирафенок, наклонил свою голову на длиннющей шее и прильнул  к груди своей матери. Нашему восторгу не была предела.

Спокойно паслось целое стадо зебр. Некоторые из них шли прямо по обочине, а самый маленьких зебренок вообще встал посреди дороги и спокойно смотрел на остановившийся перед ним джип. Так мы изучали друг друга, пока жеребенок зебры не поскакал вслед за своими сородичами. Через несколько минут нам ясно показали, кто в саване хозяин.

Сначала мы увидели стадо слонов, пасущихся по обеим сторонам дороги. Они били передними ногами по земле, а потом хоботом отправляли вырванные кусты травы в рот. В какой-то момент один слоненок перебежал дорогу, и вслед за ним отправилась огромная слониха. Но вместо того, чтобы спокойно пересечь дорогу перед машиной, она вдруг остановилась, повернулась своими бивнями к машине и несколько раз хлопнула ушами, демонстрирую гнев и желание напасть на джип. Первая мысль возникла о том, чтобы побыстрее дать задний ход. Но водитель джипа по имени Джеф лишь несколько раз надавил на педаль газа, чтобы увеличить шум мотора.

— Наше движение назад только бы спровоцировало слониху на наступление, — объяснил затем Джеф свои действия. — Своими бивнями она вполне способна перевернуть машину и затем потоптаться на ней. Энергичный звук мотора заставил слониху, как видно, почувствовать силу и агрессивность нашей машины, и она предпочла вместо атаки уступить нам дорогу.

Наше сафари продолжалось. Из радиоприемника в джипе постоянно были слышны разговоры всех водителей машин, которые в этот момент были в парке. Несмотря на то, что они работают от разных транспортных компаний, видно желание показать туристам все прелести дикой природы, вдохновляет их на командную работу. Стоит одному водителю увидеть интересную сценку из жизни зверей или кого-нибудь из знаменитой большой африканской пятерки (слон, лев, леопард, буйвол и носорог), как сразу в динамике звучит соответствующий призыв, и все машины в округе сразу устремляются в назначенное место.

Благодаря таким действиям мы увидели леопарда, лежащего в кустах на берегу речки, а потом и гиену, раздирающую на части остатки антилопы. Гиена не обратила на нас внимания, а леопард, попозировав пару минут, медленного скрылся в ближайших кустах.

Дополнительную привлекательность парку Амбоссели придает знаменитый вулкан Килиманджаро. Хотя он расположен в соседней Танзании, но его заснеженная вершина на фоне экзотических деревьев и пасущихся вдалеке слонов украшает собой местный кенийский пейзаж

Следующий национальный заповедник Цабо является самым большим охраняемым парком в мире. Его площадь насчитывает около 21 тысячи кв. километров. Лодж, в котором мы поселились, расположен на горе, и прямо с окон номера или даже с бассейна на склоне можно видеть в нижележащих долинах пасущихся зверей. Особенно здесь много слонов. Причем здесь они красноватого цвета. Объясняется это тем, что после купания в местных речках и озерках они любят обсыпаться пылью, которая здесь, как и вся земля, красного цвета.

В поисках еще не встреченных нами зверей, во время вечернего сафари, мы долго колесили по парку, проехав десятки километров. Нас уже не волновали встречи со стадами антилоп или зебр, оленями или жирафами, кабанами или страусами… Мы искали царя зверей – льва. Но все было безрезультатно.

Выехав на огромную равнину, где одновременно паслись стада слонов, сотни антилоп и другой парнокопытной живности, наш джип остановился. Вблизи никого из зверей не было, снимать практически было нечего, но весь наш экипаж поднялся над крышей джипа и застыл в молчании. Это была величественная картина дикой природы. Может быть время остановилось или наоборот сделало скачок в 40-50 тысяч лет назад, когда в этой саване также застыли в кустах со своими луками и стрелами наши очень далекие предки, выбирая момент для охоты на антилоп. Может быть, это были мои фантазии, но скорее в глубинах подсознания вдруг встрепенулся участок мозга, который поймал излучение Земли, бывшей родиной человечества в те далекие времена. Появилось какое-то очень незнакомое чувство, как будто я был рожден здесь, как будто я нашел то, что искал всю жизнь и наконец-то соединился с чем-то родным и близким моим душе, сердцу и всей сущности. Думаю, что подобное чувство появилось и у всей нашей группы.

Национальный парк Масай Мара знаменит тем, что именно через его территорию проходит массовая миграция животных, в основном парнокопытных, которые перемещаются с севера на юг страны на зеленые пастбища и обратно вслед за сезоном дождей. Следом за ними идут и хищники, которые в этот период особенно избалованы количеством пищи.

Убедиться в этом удалось в первые же моменты сафари в этом парке. Наш водитель услышал по радио информацию о прайде львов и рванул к месту их расположения. Когда мы подъехали, то вокруг льва и двух львиц, мирно спящих на лужайке, было сосредоточено с десяток машин. Они окружили царя зверей, чтобы каждому экипажу были видны все подробности. Но огромные звери с оттопыренными животами особого впечатления не производили. Они просто казались большими кошками без всякой сущности грозного хищника.

— Они только что хорошо поели, — поделился водитель своими впечатлениями, указывая еще на двух львов, раздирающих тушу антилопы далеко в кустах.

Следующей группе повезло больше. Они увидели льва идущего недалеко на полянке и попросили водителя подъехать к нему поближе. Джип остановился в десятке метров от хищника. На удивление туристов лев не только не испугался такому вниманию, но даже подошел к машине и потерся боком о ее корпус. Восторгу зрителей не было предела. Но этот факт, как выяснилось, стал объектом внимания со стороны хранителей парка, которые наблюдают за тем, чтобы джипы не съезжали с предназначенной для них дороги. Особенно возмущались охранники, что водитель с их точки зрения чуть не наехал на льва. Пришлось туристам демонстрировать фото и видеосъемки, что царь зверей сам проявил инициативу и подошел к машине. Но на этом инцидент не был исчерпан. Только была уменьшена в два раза сумма штрафа. Но оплатили его сами туристы, которые подвигли водителя на нарушение установленных правил.

Озеро Найваши знаменито в первую очередь своими бегемотами. Чтобы их увидеть в природной среди пришлось грузиться на лодки и отправляться к другому берегу. Целая семья этих огромных зверей лежала на берегу и, как мы уже привыкли, совершенно не обращала внимание на людей в десятке метров они них, беспрерывно щелкающих фотоаппаратами. Почти не обращали внимание на людей в лодках и стаи птиц на другом конце озера, куда мы приплыли после знакомства с бегемотами. На берегу спокойно паслись стада антилоп и оленей. Лишь утка со своим выводком утят недовольно крякала в ожидании того момента, когда лодки покинут ее владения.

А под водой ежи водились…

Пляж Диани считается одним из лучших на африканском побережье Индийского океана.. Бесконечная полоса белоснежного песка под пальмами, вдоль которой тянутся отели пятизвездочного уровня для комфортного отдыха и оздоровления. Система питания с отличной кулинарией работает по системе «все включено», но за алкогольные напитки, среди которых выделяется знаменитый кенийским ром, приходится платить.

От Момбасы до океана надо ехать не менее полутора часов. Немалое время занимает паромная переправа через пролив, которая отделяет остров, на котором расположена Момбаса от материка. Расстояние между берегами небольшое, не более полукилометра. На преодоление водной преграды уходит не более 15 минут. Движение очень интенсивное: каждые несколько минут с паромов на берег выезжают десятки машин и выходят тысячи местных жителей. Остается только удивляться, как они помещаются на ограниченном пространстве парома.

После сравнительно длительной дороги очень приятно оказаться в оазисе на зеленом газоне под сенью пальм, вдыхая ароматы цветущих кустарников и морского бриза, а потом окунуться в прозрачные воды теплого океана.

Но основное знакомство с океаном состоялось на следующий день ранним утром. Мы отправились на лодке на исчезающие острова. Они названы так, потому что появляются над водой только в часы отлива. Но, чтобы до них добраться, сначала надо идти по мокрому песку метров триста, а потом еще около полукилометра плыть под мотором по мелководью.

Отличительной чертой этих лодок является тентовое покрытие и наличие стеклянного дна. Поэтому с первых метров плавания видны разноцветные рыбки и другая морская живность, плавающая среди водорослей. Наши чернокожие гиды изощряются в демонстрации морской флоры и фауны. Один из них в маске нырнул под дно лодки и, бросив какой-то корм, привлек стайки мелких рыб. Другой, поймав морского паука, тут же отправил морского гада в рот, и начал его медленно жевать, зная, что белые люди начнут снимать эту необычную трапезу на фото и видеокамеры.

На песчаной отмели и в прибрежных водах уже находилось несколько лодок и десятки туристов с окрестных отелей. Их периодически атакуют местные жители с предложением купить морские раковины. И мы поныряли с трубкой и маской, восхищаясь красотой и разнообразием рыбок. Хотелось найти и какой-нибудь дар моря. Но встречались лишь морские звезды красного цвета, с которыми туристы позировали, нацепив их предварительно на грудь, голову и плечи.

Через час плескания в океане отправляемся на большую землю. Наконец лодка упирается в дно, но чтобы встать на сухой песок, необходимо еще сделать несколько шагов по воде. Опускаю левую ногу с кормы вниз, но тут же валюсь с сумкой и фотоаппаратом на правую сторону, потому что в ступню впиваются иголки. Через мгновение выяснилось, что я со всего маха наступил на морского ежа.

Лежу на спине, подняв ногу наверх, и друзья вытаскивают несколько игл. Остальные застряли в ступне. Как-то доковылял до берега и свалился на стул в ожидании скорой помощи. Известно, что иголки от морского ежа, если их не вытащить и не обработать рану, способны вызвать сильное отравление всего организма. Перспективы волнуют, но уже вижу, что к моей ноге спешит местный работник по имени Стиф с. плоскогубцами в руке.

Другого «медицинского» инструмента в отеле не оказалось и Стиф начинает ковыряться в ступне. Становится очень и очень больно. Со стороны, как я понимаю, выглядит эта операция довольно жутко, потому что на лицах сочувствующих друзей появляется соответствующая гримаса.

Стойко терплю и через пару минут Стиф докладывает: «Все пять иголок вытащил». Для последующей дезинфекции официант из соседнего бара приносит рюмку кенийского рома. Рану поливаем и под прощальное «Акуна матата», что означает в данном случае «Все в порядке», я встаю и ковыляю к автобусу. Вроде бы все обошлось без осложнений.

Хулиганы из отряда приматов

Ранним утром гостей прибрежного отеля потревожили истошные крики женщин и  вопли местных обезьян. Оказалось, что в один из номеров через балконную дверь заскочило несколько местных мартышек. Они стремительно начали хватать фрукты на столе, а одна из них ухватилась за предмет женского туалета. И тут хозяйка этой вещи, выйдя из оцепенения от столь дерзкого налета, схватилась за нее с другой стороны и начала тянуть на себя. Но и обезьяне видно понравилась эта яркая ткань и она никак не хотела ее отпускать. Так они и тянули эту вещь в разные стороны, пока не разорвали ее на две части. И только после этого наглый воришка с добычей в лапе выскочил на балкон, перепрыгнул на дерево и уселся на ветке вместе со всей стаей.

Потом выяснилось, что в это утро мартышки атаковали и других постояльцев, у которых были открыты балконные двери. Как они это делали, я убедился лично. Сначала мартышка прильнула лицом к стеклу, высматривая добычу в комнате. Потом попыталась всем телом надавить на дверь, которая открывалась в горизонтальном направлении. Но дверь была закрыта на щеколду и, мартышка, убедившись в бесполезности своих усилий, отправилась на соседний балкон. А вдруг там люди забыли закрыть дверь?

Туристы в отеле периодически менялись, а местные обезьяны, как видно, постепенно вырабатывали целую систему жизни по соседству с людьми. Самые отчаянные даже заскакивали в джипы с открытыми крышами. Естественно, люди какие-то мгновения были в шоке от такой наглости, чем хвостатые разбойники и пользовались. Они могли выхватить из рук мобильник, бутылку с водой, или бутерброд и тут же выскочить обратно.

Есть закономерность в том, что в саване мы мартышек почти не видели. И если попадались изредка на глаза стайки обезьян, то это было вблизи лоджей. Если фантазировать в этом направлении, то можно предположить, что обезьяны следовали за homo sapiens с того момента, как люди начали расселяться с саваны по всем континентам. Прошедшие тысячелетия только добавили мартышкам знаний и навыков в умении жить рядом с людьми и в большой степени за их счет, совершая набеги на их дома и квартиры, сады и огороды, хватая все то, что попадается им под руку.

По Момбасе на двухэтажном автобусе

Гид в Халлер парке, что на окраине Момбасы, рассказала удивительную историю. Пятнадцать лет назад здесь появился маленький бегемотик, которого цунами выбросило на местный пляж. В поисках своей семьи он мыкался вблизи водоема, пока не встретил 130-летню черепаху, с которой и подружился. Эта история получила большой резонанс и привлекла дополнительно большое чисто посетителей, которые специально приходили посмотреть на эту необычную парочку.

После этого рассказа мы уже по-другому смотрели на этих огромных черепах, гуляющих по аллеям парка и вытягивающих свою длинную шею, чтобы ее погладили. И огромные бегемоты, специально вышедшие на кормление из ближайшего болота, также вызывали дополнительный интерес. Может быть среди этой парочки был и тот бегемот, который много лет назад общался с местной Тортилой?

Трудно поверить в то, что этот огромный зоопарк, в котором есть водоемы, болота, леса и обитают многие животные, включая бегемотов, жирафов, буйволов, антилоп и крокодилов, создавался доктором Рене Халлером полвека назад на месте заброшенных каменоломен. Сейчас его посещают до 200 тысяч человек в год, которых привлекает не только общение с животными, многих из которых можно встретить на аллеях и даже покормить из рук. Кормление животных особенно жирафов и крокодилов превращено в своеобразные аттракционы, посмотреть на которые приходят тысячи гостей.

Для знакомства с городом после посещения зоопарка мэрия выделила для нашей группы единственный в городе экскурсионный двухэтажный автобус красного цвета без крыши. Это давало нам двойное преимущество: с одной стороны, возвышаясь над транспортным потом хорошо были видны ближайшие окрестности, с другой – нам была интересна реакция людей и на сам автобус, и на украинский флаг, который мы прикрепили на его борту.

Автобус, как это часто бывает в Кении, задержался, и поэтому наша экскурсия началась почти в часы пик. Но кажется, что в этом городе с обилием машин и людей, с узкими дорогами, напряженный трафик сохраняется практически постоянно. Поэтому мы двигались очень медленно, часто застревая среди машин, людей, повозок, трехколесных такси тик-токов и снующих людей, не обращающих внимания на периодически движущий транспорт. Порядка в этом железном потоке, как и в окрестных городских пейзажах не было.

Но нам все было интересно. И торговые ряды, вылезающие прямо на дорогу, с наспех сколоченными прилавками с изобилием фруктов и овощей, и допотопные закусочные с мангалом, способные утолить голод обитателя хижин кочаном жареной кукурузы, и грязные переулки, идущие в какие-то темные трущобы, и вывески магазинов и лавок, порой намалеванные прямо на стене дома, и дымящиеся поля с кучами мусора, и грязные канавы, и… Но самое главное чувствовалось, что  в этом шуме и гаме машин и толпах людей вокруг кипела бурная африканская жизнь.

Очень многие люди при виде автобуса махали нам рукой и энергично приветствовали: «Jambo, Jambo»! Самое удивительное, что некоторые даже, заметив наш флаг, кричали «Украина, Украина!». Очень сомневаюсь, что завидев на улицах Одессы аналогичный автобус с флагом этой африканской страны, даже зная, что это государственный символ Кении и еще при этом бы закричал «Привет, Кения!».

На центральных улицах почище, магазины и торговые центры сверкают витринами, на тротуарах в эти вечерние часы довольно много людей. Но из-за обилия едва движущихся машин характерные черты центра города разглядеть невозможно.

Наше знакомство с Момбасой продолжилось в той части города, которая отражала средневековую историю Момбасы. Мы с интересом прогулялись по узким лабиринтам узких улочек, мимо древних мечетей и живописных домов с узорчатыми дверными проемами и нависающими деревянными балконами.

Наш путь лежал в форт Иисус, который считается одной из главных достопримечательностей Момбасы, и был сооружен португальцами в конце XVI века с целью защиты восточного побережья Африки от турков и африканских племен. Необходимо заметить, что в силу своего выгодного положения в центре прибрежной Африки этот остров в Индийском океане был всегда местом ожесточённого противостояния. В давние времена за обладание этой территорией постоянно спорили девять местных племен, которые называли ее приблизительно так «Остров смерти и войн».

Этот символ полностью соответствует и истории самого форта. Сначала жестокие битвы и бомбардировки за его обладание постоянно велись между турками и португальцами, затем к этому кровавому процессу подключились и британцы. К примеру, одна из осад длилась почти три года и закончилась гибелью его защитников от чумы. Благодаря своим совершенным пропорциям, форт Иисус причислен к архитектурным шедеврам XVI века и поэтому эта достопримечательность имеет статус Национального памятника и входит в список объектов Всемирного наследия. Сейчас здесь расположен музей, который со своими камерами для рабов, хранилищами для боеприпасов, комнатами для пыток, укреплениям, остатками церкви, множеством артефактов и археологических находок дает представление о жизни и нравах этой крепости над проливом.

Приятным сюрпризом стало в начале нашего знакомства с фортом звучание гимна Украины и красочного рассказа об его истории на украинском языке с демонстрацией исторических картин прямо на фасаде крепостной стены. Оказалось, что этот аудиогид был создан дипломатами Посольства Украины в Кении в рамках проекта, инициированного первой леди Украины Елены Зеленской

Александр Федоров,

член Международной федерации журналистов

Момбаса-Найроби-Одесса